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蘭州的味道，就是牛肉面的味道

編輯： 更新于：2018-11-22 閱讀：

    住在蘭州，吃在蘭州，已有十多年,，中途去過上海、武漢 、西安、合肥乃至烏魯木齊、西寧。 無論哪個城市，都離不開吃，吃是人類社會得以繁衍和發(fā)展的最基本要素，因此，前兩年的央視《舌尖上的中國》很是火了一把。其實，細(xì)究人類的發(fā)展史，就是一部吃的進化史：從生食到熟食、從粗糧到細(xì)糧，都有一個前提，那就是先充饑，再說質(zhì)量。每一個城市文化中，都少不了飲食文化，譬如說西安的羊肉泡饃、武漢的鴨脖、烏魯木齊的抓飯，雖說各有特色，但與蘭州的牛肉拉面相比，還是差之千里。
    在蘭州，蘭州牛肉面的本名就叫“蘭州牛肉面”，凡是寫有“蘭州拉面”、“蘭州牛肉拉面”招牌的，或許并非是真正的“蘭州牛肉面”。我也曾有過筆誤，加了一個“拉”字，改了它的名字，實在是錯之大焉，用擬人化的術(shù)語來說，“蘭州牛肉面”既是它的乳名，也是它的官名，不應(yīng)該人云亦云改了它的本名。

    蘭州牛肉面，于蘭州人來說，有著情深似海的的情結(jié)，一代代蘭州人吃著牛肉面、喝著牛肉湯長大或老去。作為蘭州人，無論出門在外還是行走蘭州，難以忘卻那一根根大寬或二細(xì)、韭葉或三細(xì)的情懷；難以忘卻那“一清二白三紅四綠五黃”的情緣；都難以忘卻那淡雅幽香的情味，這便是鄉(xiāng)愁！
    眾所周知，蘭州牛肉面一旦離開蘭州，就失去了他原有的風(fēng)味，至于原因眾說紛紜，有人說是少了穿城而過的黃河水，有人說是沒了黃土高原孕育小麥面粉、也有人說缺了黃土地上燒制而成的蓬灰……總之，蘭州牛肉面離開蘭州，沒了香氣四溢的鮮美味道是大家的共識，這或許也是一方水土養(yǎng)育一方人的家鄉(xiāng)情結(jié)，生于斯，興于斯的蘭州牛肉面也不例外吧，離開故土就少味。

    但凡在蘭州生活過的人，對于大清早在牛肉面館門前排著長隊吃一碗面的壯觀景象都不陌生，或站或蹲的吃相，彰顯了蘭州這座城的質(zhì)樸、隨意和休閑，也反映出住在城里的人的隨和。只要在蘭州街頭，三五步之內(nèi)準(zhǔn)會見到一家牛肉面館，而街頭的大街小巷都會飄溢著牛肉面的味道，如果不能聞到牛肉面的味道，那你有理由大可懷疑這城不是蘭州了。
    所以說，蘭州的味道，就是牛肉面的味道。


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